קטגוריות: חשמלאים מתחילים, תיקון מכשירים
מספר צפיות: 224095
הערות לכתבה: 3

איך להלחם

איך להלחם הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להכין את כל מה שצריך להלחמה: ברזל הלחמה, ספוג קטן, הלחמה, צבת או פינצטה, חותכי צד.

חבר את המגהץ לשקע חשמל והרטיב את הספוג במים. כאשר המגהץ מתחמם ומתחיל להמיס את ההלחמה, מכסים את קצה הברזל בהלחמה ואז נגבו אותו על ספוג לח. במקרה זה, אל תשמור את העוקץ במגע עם הספוג במשך זמן רב מדי, כדי לא לצנן אותו יתר על המידה.

על ידי ניגוב העוקץ בספוג אתה מסיר ממנו את שאריות הלחמה הישנה. ובתהליך, כדי לשמור על קצה הברזל ההלחמה נקי מעת לעת, יש לנגב אותו עם ספוג.

לפני ההלחמה יש להזדקק אזורים מולחמים או להשתמש בחלקים המשומרים כבר. הלחמה ידנית היא ככל הנראה מאות או אלפים, ומאז, כמעט שום דבר לא השתנה בטכנולוגיה, שרף (רוזין), זה היה אז שרף, ופח ועופרת גם לא השתנו.

טכניקת אימון הלחמה

אם מעולם לא הלחמת, אנו ממליצים להשתמש באחת משתי שיטות, שכמו בכל שיטה אחרת מבוססת על תרגול.

שיטה 1. קח 300 מ"מ של חוט חשוף בקוטר של 23 מ"מ (או מבודד, ממנו אתה צריך להסיר את הבידוד) וחתוך אותו ל 12 חלקים זהים באורך 25 מ"מ כדי ליצור מהם קובייה, וקבע את נקודות החיבור על ידי הלחמה. מותר להשתמש רק בצבת עם לסתות ארוכות, מגהץ, הלחמה, שטף. ושום מכשיר ואביזרים אחרים. זה אמור ללמד אותך לשמור על המבנה נייח בזמן שהוא מתקרר. לאחר שהקוביה מוכנה, תנו לה להתקרר ואז הניחו אותה על כף היד וסחטו את היד לאגרוף. אם לפחות אחד החיבורים נשבר, יש צורך לעשות הכל שוב, לקחת חתיכות חוט חדשות.

שיטה 2. חותכים חתיכות של חוט נחושת באורך 30-50 מ"מ ובעובי 2-3 מ"מ. עטפו את חוט ההרכבה המשוחרר מבידוד סביב חוט זה (2-3 סיבובים) וחברו אותו באמצעות הלחמה. הכלי זהה לעיל. יש לחזור על תרגיל זה עד לקבלת מפרקים מסודרים, מבריקים ועמידים.

כללי הלחמה בסיסיים

בעת ההלחמה יש להקפיד על מספר כללים ואז ההלחמה תהיה אמינה ומדויקת. עדיף להשתמש במוצרי POS-61, POS-50, POS-40 ובשטפי אלכוהול-רוזין, יש צורך לחמם את הצומת לטמפרטורה כזו שהלחמה המוחלת עליו יכולה להמיס.

על הלחמה להמיס בגלל החום שמפלט המפרק, יש לנקות את המפרק היטב, יש לתקן את המפרק עד שהלחמה המותכת תתמצק, המפרק לא צריך להתחמם יתר על המידה, ההלחמה לא צריכה להיות קטנה מדי, לא צריכה להיות יותר מדי הלחמה.

טעות נפוצה היא שהלחמה נמסה עם מלחם בתקווה שהיא תנקז את הברזל וייצמד למפרק. זהו פגם! הניסיון של רבים מהמתאמנים מראה כי איכות ההלחמה נקבעת במידה רבה על ידי מיומנות המתקין. מתקין מנוסה: לחץ נמוך יותר של ברזל ההלחמה בלוח המודפס בעת ההלחמה, פחות הלחמה, פחות זמן הלחמה בטמפרטורה הנתונה של קצה ההלחמה (ליקויים פנימיים בלוחות המודפס למעשה אינם מופיעים אם זמן ההלחמה הוא פחות משלוש שניות). אנו מורחים קצה ברזל הלחמה על החלקים המולחמים עם מרית שלמה, לצורך העברת חום יעילה. ההלחמה צריכה להיות מהירה ואיכותית.

אל תשכח מחימום יתר של חלקים. זה לא עבד בפעם הראשונה, אפשר לרכיבי הרדיו להתקרר. אנו בוחרים את זמן החימום באופן ניסיוני - אם הוא מהיר מדי, החלק לא יתחמם וההלחמה תתברר רע. אנו מורחים את השטף מיד לפני ההלחמה, כאשר כל הכנות החלקים מסתיימות כך שהוא לא יתאדה.

הלחמה טובה ניתן לראות מיד, ההלחמה טמונה בשכבה דקה ואחידה, נוצצת. לא נפול, סדקים וכתמים אפורים. חוזק נוסף של החיבור נותן ראשוני מתפתל תיל.

טיפים ותצפיות שימושיות

הלחמה אינה הדבקה של הלחמה, כמו שרף או מלט, לחלקים אליהם יש לחבר. זהו תהליך ספיגת הלחמה למיקרו-פערים כתוצאה מתופעות נימיות והדבקה (הידבקות) של הלחמה כתוצאה מתופעות שטח. כל אלה הם כוחות אלקטרוסטטיים, למרות שזה לא מוכר לכם אלקטרוסטטיקה, אלה כוחות של אינטראקציה בין-מולקולרית במרחקים קצרים. וכאן עליכם לזכור בבירור כיצד תופעות ההרטבה והקיבולת עובדות.

ראשית, אם קצה הקצה מתנער מעודפי הלחמה או ניגב בסמרטוט, אז למשטח מבריק זה יש משיכה חזקה עבור הלחמה המותכת. היא יכולה למצוץ את זה מאיפה. זה הכרחי, למשל, בעת רכיבי הלחמה או תיקון הלחמה. להסרת הלחמה נוספת, נעשה שימוש בצורת מיגון מהכבל. יש ברזל הלחמה עם קצה חלול, שכמו כף מתמלא בהלחמה כשנוגעים בהלחמה הישנה, אם כי כעת נהוג להשתמש ביניקת ואקום.

שנית, אם אתה לוקח מעט הלחמה בקצה הקצה, אז לא יהיה שום דבר שיישאב לפער בין החלקים המולחמים, ולא יהיה שום דבר שיקיף את הפער הזה סביב ההיקף.

שלישית, אם יש הרבה הלחמה, אז ההלחמה תהיה בצורת טיפה גדולה מדי ועשויה לסגור אנשי קשר סמוכים.

רביעית, אם רוזין או שטף אינם מספיקים בקצה המגהץ, כמו גם בטמפרטורה לא מספקת, אז ההלחמה אינה מבריקה, רופפת ושברירית. אותו דבר קורה כאשר הטמפרטורה גבוהה מדי, כאשר השטף נעלם לפני שהוא עושה מעשה טוב.

חמישית, אם יש הרבה רוזין או שטף בפער, אז זה רותח שם ומתיז את הלחמה בצורה של תרסיסים למגעים שכנים.

שישית, עם הכמות הנכונה של הלחמה והטמפרטורה הנכונה של המגהץ (ולא יותר מדי מסה של חלקים מולחמים), הלחמה זורמת בזהירות סביב המגעים המולחמים ונספגת באופן עצמאי במיקרו-הברזים שביניהם. כלומר, הצורה והחוזק של ההלחמה נוצרים בעצמם, לפי הצורך.

זכרו ששני חלקי נחושת שהופשטו לגימור מראה לעולם לא יתחברו זה לזה (אלא אם כן אתם מסמרים אותם או מרותכים אותם). בעת ההלחמה הם מחוברים עם שכבה דקה של הלחמה, שנספגת ביניהם רק אם הם כבר משומרים היטב (בעבר היו מכוסים בשכבה דקה של הלחמה).

הפעם הראשונה שתצטרך לגלות כמה זמן מתחמם ברזל ההלחמה יתר על המידה. אם אחרי חמש עד עשר דקות לאחר ההפעלה, כבר אי אפשר עבורם להלחם (ההלחמה עפה, והקצה מתחמצן, הוא הופך לשחור), אז אתה צריך בקר טמפרטורה אלקטרוני או לפחות שנאי עם מתג או ניתן לכוונון אינסופי.

ניתן להלחם עם ברזל הלחמה מחומם יתר על המידה ללא רגולטור, אך אז יש לכבות אותו מעת לעת. אבל הברזל מתקרר במהירות. באופן כללי, זה לא כל כך קל לשמור על הטמפרטורה הרצויה, ולכן לעתים רחוקות משתמשים בשיטה זו, לא למנות איכותיות, אך במידת הצורך.

רוזין נצרך מעט, אך הם לא מכניסים לתוכו מלחם ואינם מעשנים את כל החדר. זוגות הרוזין אינם שימושיים במיוחד, ולכן הם אינם מתלחמים בחדרים ללא חלונות. צריכה להיות מתיחה, אך לא ברזל קריר. לדוגמה, חלון פתוח מותיר ברזל הלחמה נהדר, כך שלא כל כך קל להצטייד במקום עבודה נוח ובטוח. לאוורר לאחר הלחמה או הלחמה ארוכה.

מספיקה כמעט טיפה אחת של הלחמה רק בכדי לגעת בשתן, כלומר, מוציאים פי 10 פחות מהלחמה. זה נחוץ רק לשימון עדין של פני השטח של שני אנשי קשר.

ישנם חוטי רצועות עם ברזל הלחמה או מכונת צלייה חשמלית מיוחדת או מצית. הבידוד הפלואורופלסטי אינו נמס באמצעות מלחם, וכששורפת פולט עשן לבן עם תכולה גבוהה של תרכובות פלואור ופלואוריד. אם עשן זה יופיע בעינייך הם יגרמו לכוויה כימית.כשמקלפים את הבידוד בעזרת חותכי תיל, ואז מהדקים את החוט בעזרת פינצטה ביד אחת, והשנייה סוחטים בקלות עם חותכי תיל (לא להגיע לוורין) ומושכים את הבידוד. אם חותכי התיל חדים, אז הבידוד מתקלף בקלות.

יש צורך להרחיק את חותכי התיל כאשר החלק השטוח מופנה הרחק מהחוט כך שהבידוד המנותק יעמוד על החלק השטוח הזה, ואינו מהודק על ידי הצד המחודד בזווית. יחד עם זאת, אסור לך לדחוס את הצבת חזק, כלומר, בשום מקרה אסור להשאיר חתכים ושקעים על מוליכי הנחושת.

אם במהלך הפשטה יורדים כמה ורידים יחד עם בידוד או שאתה מבחין בשקעים מחוטי החוט, חתוך את החוט והפשיט את הקצה שוב. קשה במיוחד להחזיק את החוט הפלואורופלסטי עם פינצטה, מכיוון שהאחרון תמיד סבון למגע. פינצטה לסת חלקה עשויה שלא להחזיק את החוט. פינצטה משוננת עלולה לגרום נזק לבידוד או לוורידים. במקרה זה רצוי לא להשתמש בפינצטה עם קצות דק, מאחר ואזור ההידוק יהיה קטן, ותצטרכו ללחוץ חזק יותר ואולי זה לא יעזור.

אם החוט מחליק, עדיף לסובב אותו על קצה הפינצטה כדי להגדיל את שטח החיכוך. בכל מקרה עדיף פינצטה עם לסתות רחבות, כתיל פחות טראומטי.

תוספת.

סודות ההלחמה הטובה מבוריס אלאדישקין, מחבר קבוע של האתר electro-iw.tomathouse.com

האם העיצוב תלוי באיכות ההלחמה, ואם כן, איך? אחרי הכל מספיק הלחמה אחת בכדי להשתיק מקלט או מגבר שלם. לפני שתמשיך בהרכבה או תיקון של מעגלים מודפסים יש להכשיר "על חתולים". במקרה זה, מדובר במעגלים מודפסים ישנים או במוליכים נפרדים.

בשום מקרה אין לחמם יותר מדי את המגהץ. אם אין ברזל הלחמה עם נקודת הגדרת טמפרטורה, ניתן לקבוע את מידת החימום על ידי נגיעה בו עם חתיכת רוזין: אמור להופיע אובך קל ומתולתל של ריח אורן נעים. הלחמה צריכה להמיס די בקלות, ולהתפשט במקום ההלחמה, ויוצרת הלחמת מתאר מבריקה.

יש להחזיק את החלקים המולחמים לחוצים בחוזקה יחד עד להתגבשות ההלחמה לחלוטין. בשום מקרה, גם אם לא ממהרים, אל תקרר את ההלחמה על ידי נפיחת אוויר מהפה או נגיעה בה באצבע רטובה (רטובה). הלחמה במקרה זה תתגלה רופפת, נחיר כמו בצק.

יש להחליק מראש את החלקים המולחמים למברק מתכתי ולציפוי פח, כלומר למרוח שכבה דקה של הלחמה. צריכת לוחות מעגלים מודפסים צריכה להיות בזהירות ובזהירות במיוחד.

ראשית יש לשטוף את הלוח עם נייר זכוכית עם אלכוהול או אצטון, ואז לציפוי במברשת שטף אלכוהול-רוזין. לאחר מכן ניתן להקרין את הלוח במגהץ, בעוד שלא צריך להקליד יותר מדי הלחמה. ניתן להשיג תוצאות טובות על ידי שימוש בצמה של חוט מסוכך: רווי אותה עם הלחמה ושטף מלמעלה ולחץ במגהץ והסתובב בכל המסילות.

נכון, ישנם מחברים שלא ממליצים על לוחות אילוף, הם אומרים, הם יהיו בעלי מראה מלאכותי, הם עדיין לא יסתדרו כאל ממותגים. ובכן, כאן, כמו שאומרים, אין חברים לטעם ולצבע.

ניתן לקבוע שוב את התחממות יתר של ברזל ההלחמה על ידי נגיעה בפיסת רוזין. הרוזן במקרה זה מרתיח בריסוס ומפזר זרמי עשן, שלא מתכרבל בזרם דק, אלא נופל במועדונים. מגהץ שחומם יתר על המידה נשרף במהירות, הקצה משחיר, הלחמה לא נמסה ומתפשטת, אלא מתגלגלת לכדורים על פני הלוח. פסי הלוח, דקיקים במיוחד, בהכרח מפגרים ונשרפים, הלוח נפגע ללא תקווה.

לכן עדיף להשתמש במגהץ עם בקר טמפרטורה, וככל שנשמר הטמפרטורה שנקבעה בצורה מדויקת יותר, כך איכות הלחמה טובה יותר. בקרי הכוח הפשוטים ביותר על התיריסטור מאפשרים כמובן להתאים את דרגת החימום של הקצה, אך הם לא יתמכו בכך. תאר לעצמך הלחמה של מוליך דק לחלק מאסיבי. לדוגמה, לחוט "אדמה" בלוח מעגלים מודפס.

מגהץ ההלחמה, שרק הלחם בצורה מושלמת, מתקרר מיד ומתחיל למרוח את ההלחמה על פני השטח. אם אתה משתמש בתרמוסטט, אז הברזמה המקוררת תתחמם במהירות לטמפרטורה שנקבעה, וככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר, כך כוחו יהיה גדול יותר.

מאמרים אחרים ממעגל ההלחמה:

מה זה הלחמה? בטיחות הלחמה

כיצד לבחור מלחם ולארגן תחנת עבודה הלחמה

חיילים ושטפים להלחמה