כיצד להקרן קצה חסין אש במגהץ

קצות הלחמה חסינים אש דורשים גישה עדינה. בשום מקרה לא ניתן לנקות אותם באמצעות קבצים או נייר זכוכית, מכיוון ששכבת המגן דקה למדי, והנזק שלה יוביל לשחיקה מוקדמת ובלאי של הקצה. ניתן לנגב סטוצים כאלה מעת לעת על ספוג מיוחד (שנמכר עם אביזרי הלחמה אחרים), או על פיסת בד רטובה.

במקום ספוג מיוחד, ספוג שטיפת כלים מתאים למדי. באופן טבעי יש להרטיב את הספוג במים. ניתן להרטיב את הספוג בעזרת גליצרין (נמכר בבתי מרקחת), ואז הספוג לא יתייבש, תמיד יישאר רטוב ומוכן לעבודה.

לניקוי קצה שאינו דליק, ניתן למצוא בין אביזרי הלחמה אחרים חומרי ניקוי מיוחדים. זו רשת שכזו, שלא לומר מטלית רחצה, עשויה משבבי פליז בצורת כדור, שלתוכה יש לטבול את העוקץ מעת לעת. במקרה זה, עודפי הלחמה ותחמוצות נשארים בתוך הכדור.

כדי לנקות את הרשת, זה מספיק רק כדי לדפוק על השולחן, וכל התוכן נושר. מחיר הרשת הוא רק חמישים רובל - לא כל כך יקר לקנות כמה חתיכות בשמורה.

בתהליך ההלחמה אסור "לעקור" את מסקנות החלקים בעזרת עוקץ, לשטוף על הלוח או לדפוק צנצנת הלחמה ורודה. כל זה יכול לפגוע בציפוי חסין האש.

שכבת קצה הברזל חסינת האש מתחמצן מהר מאוד. יתר על כן, ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך התחמוצת אינטנסיבית יותר. לכן, לא להתחמם יתר על המידה ברזל הלחמה מעל 300 מעלות. בעת הלחמה עם נמכרים מסוג קופה, הטמפרטורה נחשבת ל -250 ... 300 מעלות: הקצה לא נשרף וההלחמה נעימה, אפילו נוחה. לא נדבר כאן על הלחמה נטולת עופרת, מכיוון שבתנאים חובבים לא משתמשים במוכרים כאלה. מדובר בטכנולוגיות ייצור המוני, ומוכרים רגילים רגילים מתאימים למדי לתיקונים.

העריך בערך אם המגהץ לא מחומם יתר על המידה, מאפשר עשן שמקורו ברובו. בטמפרטורה רגילה, זרם עשן חלש עולה מחתיכת שרף. אם הטמפרטורה של מגהץ הלחמה גבוהה מדי, נגיעה ברוזין דומה להתפרצות געשית: רוזין מפזרים לכיוונים שונים בטיפות חמות, העשן לא עולה בזרם דק, אלא בענן גדול שטס עם הטיפות. עוקץ השירות משחיר, והלאה הלחמה הופך לבלתי אפשרי.

ניתן להעריך את מידת החימום של הקצה על ידי תוצאה של הלחמה. בטמפרטורת חימום רגילה, כאשר הברזל מצליח להמיס את ההלחמה ולחמם את נקודת ההלחמה, ההלחמה עצמה מתבררת מבריקה עם גבולות חיצוניים ברורים. הלחמה כזו נקראת בדרך כלל קווי מתאר.

אם המגהץ לא מחומם לטמפרטורה הרצויה, אז ההלחמה היא מט, נחיר. כוחו המכני של הלחמה כזו הוא נמוך מאוד, הפרטים לאחר הלחמה כזו ניתנים לשלוף מהמעגל בידיים חשופות, במיוחד אם העיצוב נעשה על ידי הרכבה לקיר.

ברזל הלחמה מחומם יתר על המידה מחמם את הלחמה במידה כזו שלא יכול להיות ספק כי הלחמה מתפשטת על הלוח המחבר בין חלקים ומסילות. כאן תוכלו לראות מייד - אין הלחמה, או ליתר דיוק אין הלחמה בכלל.

אז מתי מתחילים לנקוס קצה מלחם?

אז, אנו מניחים שהמגהץ לא מתחמם יתר על המידה, מה לעשות הלאה? ואז הכל די פשוט. יש צורך לקחת קרס קטן מבד כותנה, חתיכת מגבת טרי ישנה היא אידיאלית, להרטיב אותה במים ולסחוט אותה. סוחטים במידה כזו שהמים לא מטפטפים, אך הסמרטוט יהיה לח.

בצנצנת רוזין מותכת זה תמיד נשאר לאחר ההלחמה לשים חתיכת הלחמה בצורה של טיפה גדולה. כעת עלינו לפעול במהירות ובמדויק.

יש לעקל את עקיצת הברזל המחוממת על פיסת בד רטובה. זה נעשה על מנת להסיר תחמוצות מכל הצדדים. בעוד שהעוקץ לא הספיק להתחמצן בדרך חדשה, אנחנו טובלים אותו בשברון ורודה בניסיון להיכנס מתחת לטיפת הלחמה. זה מסיר לבסוף את התחמוצות, ההלחמה מתחילה להתמוסס ושוקעת בתוך שתן. חלק מההלחמה מתיישב על העוקץ, ואנחנו יכולים להניח שהעוקץ משומר ומוכן לעבודה.

לאחר הליך זה, יש לנגב את העוקץ באותו מטלית כמו בהתחלה. הדבר החשוב ביותר בעתיד הוא למנוע התחממות יתר של הברזל מעל 300 מעלות. אחרת העוקץ מתחמצן, וכל העבודות לשווא.

כיצד לשחזר כרית עוקץ חסינת אש בסרטון:

כיצד להימנע מחימום יתר של הברזל

כל ברזל ללא בקר טמפרטורה יכול להתחמם עד 400 מעלות ומעלה. זה הרגע בו הרוזן מתחיל לנשש ולהתיז כמו הר געש. כיצד להימנע מחימום יתר?

הדרך הקלה ביותר לשנות את טמפרטורת החימום עם רגולטור כוח. כאן, מה שנקרא דימר די מתאים - דימר ביתי שמוצב במקום מתג רגיל.

אם אינכם עצלנים מדי, ניתן להרכיב את בקר הכוח של תיריסטור באופן עצמאי, למשל על השבב Kr1182PM2, המאפשר שליטת כוח עד 150 וולט. במקרה זה, אינכם זקוקים אפילו לכיור קירור כלשהו בכדי לקרר את השבב.

קרא עוד על השבב המתמחה Kr1182PM1 במאמר "ווסת כוח פשוט להפעלה חלקה של מנורות".

איור 1. וסת כוח על השבב Kr1182PM2

הכוח בעומס מוסדר על ידי פוטנציומטר R1. כאשר מתג ההחלפה SA1 נסגר, העומס מנותק. אם מתקינים קבל אלקטרוליטי בהספק של 47 ... 500 מיקרומטר במקביל למתג ההחלפה, העומס יופעל בצורה חלקה. כמובן, הדבר אינו נדרש למגהץ, וכששולטים על מנורות ליבון, חיי השירות של האחרונים מתארכים.

אתה יכול לעשות עם בקר פשוט יותר, שהורכב על פי הסכימה שמוצגת באיור 2.

איור 2. בקרת כוח פשוטה

חצי התקופה החיובית של מתח החשמל עוברת דרך הדיודה VD1 ללא שינויים. רק מחצית המחזור השלילי העוברת ב- VD2 מוסדרת. די בהתאמה כזו, מכיוון שמיותר לחלוטין לחמם את המגהץ לכוח של פחות ממחצית מהסמל הנומינלי.

בקרי כוח כאלה מאפשרים לך להתאים את טמפרטורת החימום, ואילו המגהץ פשוט שוכן על מעמד. בתהליך ההלחמה מבלה את החום מהקצה על חימום והיתוך ההלחמה, כמו גם על חימום מקום ההלחמה. באופן טבעי, הקצה יתקרר, וככל שיהיה מהיר יותר, הקצה עצמו קטן יותר וחלקי הלחמה יותר.

כמה מגהלי הלחמה מכילים בקרי חשמל המובנים בתוך הידית, ובכל זאת בקרי הטמפרטורה המשמשים יכולים להשיג תוצאות טובות יותר. בתחנות הלחמה. ובכן, אם הטמפרטורה מוגדרת ל- 250 מעלות, כך היא תחזיק מעמד.

בוריס אלאדישקין

Comments

[#1 ואדים]

זה כתוב בקלות, אבל למעשה, לפעמים הדברים לא כל כך מתוקים. הזמן הוא האויב הגדול ביותר בעת ההלחמה. אם כבר ישבתם להלחם, אז הלחמה בלי לתפוס מקום אחד על כסא העבודה. אחרת, קצת פיהוק נתפס, צריך להתחיל הכל מחדש. סמרטוט, שומר ... בקיצור, שטף דם. להלן כמה אניני טעם המומלצים לקחת לחנות לתיקוני רכב, שם הם מנקים באולטרסאונד, מקבעים את העוקץ במכשיר מיוחד ומנמיכים אותו להלחמה מותכת. יצטרך לנסות ..

[#2 איוון]

[אניני טעם ממליצים לקחת את זה לחנות לתיקונים לרכב שם הם מנקים אותו באמצעות אולטראסאונד] הם מנקים אותו באולטרסאונד ובחנויות הטלפונים, באמבטיה האולטראסונית, העוקץ יכול להשתלב שם ללא שום בעיות.

[#3]

מחבר, קרא שוב את הכותרת - כיצד להקרין עקיצה חסינת אש לעבר מגהץ?

[#4 אולג]

תודה

השיטה עזרה.