הלחמה: טיפים פשוטים מאוד

הלחמה, שטפים, נמכרים ואיך לעבוד עם ברזל? באיזה הלחמה להשתמש, מהם השטפים והמוכרים? וקצת על תחנת הלחמה ...

טינקר - אדם העוסק בהלחמת מוצרי מתכת.

מהתייחסות ישנה מאוד ...

על ציוד הלחמה, הלחמה, שטפים ומוכרים

אף תיקון רציני אחד אינו הושלם ללא עבודות הלחמה. יש כמעט ברזל הלחמה כמעט בכל בית, ו הלחמה עכשיו הדבר הרגיל הוא לא רק טכניקות של מומחים, אלא גם כל חובב מאסטר ביתי. ללא הלחמה באיכות גבוהה, פעולתו הרגילה של מכשיר אלקטרוני (לפחות מגע על נברשת, לפחות קבל על לוח אם) במוקדם או במאוחר, עם סבירות גבוהה, תופר. מכיוון שבמהלך ההלחמה, ההלחמה וחלק המתכת עליה היא מוחלת נמסים הדדית, לאחר הקירור מתקבל מפרק חזק למדי שיש לו מוליכות חשמלית טובה. אבל בכדי שהחיבור יתגלה איכותי ועמיד באמת, צריך לקחת בחשבון כמה ניואנסים

מגהצים, תחנות הלחמה

ההבדל העיקרי בין מגהצי הלחמה הוא כוח. לתיקון לוחות מעגלים מודפסים והתקנת אלמנטים קטנים הרגישים למתח סטטי משתמשים במגהצי הלחמה בהספק של 24-40 וואט. להלחמת מוליכים רחבים, אוטובוסים חשמליים ואלמנטים מאסיביים שונים - 40-80 וואט. מגהצי הלחמה של 100 וואט ומעלה משמשים בעיקר להלחמת מבני פלדה מסיביים, במיוחד מתכות אל ברזליות בעלות מוליכות תרמית גבוהה.

אל תשכח ממתח האספקה. התקן ברוסיה הוא 220 וולט, 50 הרץ, אך לצורך הלחמה, למשל במכונית או במקומות אחרים בהם קשה למצוא שקע, ניתן להשתמש במגהצי הלחמה עם מתח של 12/18 / 24V. מאפיין חשוב נוסף למגהץ הוא טמפרטורת הפעולה שלו. הדגימות הפשוטות ביותר אינן בעלות משטר טמפרטורה ברור, ועם חימום בלתי מספק של מקום ההלחמה, כאשר ההלחמה אינה נמסה למצב של נזילות ואינה יכולה למלא את כל הפערים המיועדים לכך, נצפתה אפקט תכוף למדי המכונה "הלחמה קרה". הצומת מט, מחוספס והחיבור שביר.

קצה ברזל הלחמה יתר על המידה מאיץ את שחיקתו, בעוד שהלחמה מתחממת יתר על המידה, קצה המעטפת, השטף נשרף, הידבקות ההלחמה לקצה מחמירה. לעתים קרובות, קצה הברזל הלחמה מתחמם עקב אידוי מוגזם של ההלחמה, כתוצאה מאלמנטים בשדה ומעגלי המיקרו מחממים יתר על המידה, פסי הלוחות המודפסים מתקלפים. באופן טבעי אי אפשר לייצר עבודה באיכות גבוהה עם מגהץ עם טמפרטורה נמוכה או גבוהה מדי.

במקרה והלחמה היא רומן תדיר עבורכם, תצטרכו לקבל סט של מגהצי הלחמה בעלי יכולות שונות, ואפילו טוב יותר תחנת הלחמהמכיוון שיש להם בקרי טמפרטורה, תחזוקה אוטומטית של הטמפרטורה שנקבעה, עמדה נוחה למגהץ, אמבטיה לספוג ניקוי, הגנה אנטיסטטית וכמה תכונות נוספות. תחנת הלחמה טובה כמובן אינה זולה, אבל סט של מגהצי הלחמה שונים וחרירים איכותיים עבורם יכולים לעלות לא פחות ...

חיילים ושטפים

שטף, המשמש בדרך כלל אשוחית או רוזין אורן, נחוץ כדי להמיס ולהסיר תחמוצות, כמו גם להגן על ההלחמה מפני חמצון. אנשים רבים משתמשים בתמיסת אלכוהול של רוזין ומורחים אותה בעזרת מברשת במקום ההלחמה. לא קשה ליצור פיתרון כזה בעצמך, אך במקום אלכוהול, אתה יכול להשתמש בממיס אחר, למשל בנזין או אצטון. החיסרון העיקרי של הרוזין הוא שבטמפרטורות גבוהות מדי, לא רק שמסיר את תחמוצת הסרט מהמתכת, אלא גם המתכת עצמה מוסרת.

הלחמה, סגסוגת פח עם עופרת, נחוצה כדי לחבר חלקים מולחמים. החיילים מחולקים לחסיני אש (מוכרים קשים) ולהמסה נמוכה (נמכרים רכים). ניתן להשיג בצורת דגנים, מקלות, מוטות, רצועות, סרטים, חוט, צינורות מלאים עד שתן, אבקות ומשחות עם שטף נוזלי. לתיקון מכשירי חשמל ביתיים, כולל ציוד מחשבים, משתמשים במכרים פוזלים עם נקודת התכה נמוכה יחסית של עד 300 מעלות צלזיוס, למשל, POS-61. הכינוי PIC מיועד - הלחמת עופרת פח, הנתון בסוף הוא אחוז הפח. כדי להשיג תכונות מיוחדות, מוכרים קדמיום (POSK), ביסמוט (POSV), אנטימון (POSS) ומתכות אחרות למוכרי עופרת פח.

הנוח ביותר הוא השימוש בצינורות בקוטר של 2-3 מ"מ עם תעלת רוזין בפנים. יכול הלחמה כרגיל, תופס טיפת פח מהצינור והעבירו למקום ההלחמה או לחץ על קצה המגהץ למקום ההלחמה, הביא אליו את קצה הצינור. במקביל, הצינור נמס, זורם לפערים, יתר על כן, בגלל הקוטר הקטן שלו, מינון הכמות של הלחמה בקלות.

טיפים הלחמה

בחרו ברזל הלחמה עם היכולת לשנות את הטיפים, המציעים כעת מגוון שלם. אלה הלהבים, החרוטים, המחטים, באופן כללי הכל תלוי בצרכים הספציפיים וביכולות הכספיות שלך.

אפשר לנקות את העוקץ במשך מספר דקות לפני כל עבודה: אם הלכלוך חזק מדי, השתמש בקובץ. להסרת שרידי שטף שרוף, אבק ותחמוצת מהעוקץ, נוח להשתמש בחתיכת עץ או קרטון (אם כי רבים עושים זאת בתנועה מהירה של האצבעות, שגם יעילה באופן עקרוני).

כשמשתמשים בברז הלחמה קונבנציונאלי להגנה מפני סטטי, רצוי לחבר את רצועת שורש כף היד האנטי-סטטי שנלבש על היד עם מגהץ ההלחמה וגוף המכשיר שמתוקן.

כשמחממים את המגהץ, אל תשאירו אותו "יבש", הקפד לטבול את קצה הברזל בהחרזה ברגע שהוא מתחמם לטמפרטורה שיכולה להמיס אותו. שכבה של רוזין על פני העקיצה תגן עליו מפני חמצון. כאשר הוא מחומם לנקודת ההיתוך של ההלחמה, יש לזכות בו.

לא רצוי להשתמש בתיבות מתכת, מכסים, ופחים לאחסון הלחמה, מכיוון שהלחמה הדביקה במקלות השטח שלהם, המתכת של קופסה כזו (במיוחד אם היא משמשת גם כמעמדת ברזל הלחמה) מתחממת, קשיים מתעוררים במינון מדויק, וכתוצאה מכך נוצרת דייסת פח-שתן כי היא לא תהיה נוחה לעבודה.

תנאי מוקדם ליצירת מגע מהודק מולחמים הוא טמפרטורות שוות של המשטחים המולחמים.

יש לנקות מראש, לשמן עם בנזין או רפידות מגע אחרות עם ממס אורגני ופח לפני ההלחמה. טעות נפוצה היא שחלק מהמרכיבים מולחמים ואז הם נושכים את האורך הנוסף של הרגליים ומנסים להסיר את טיפות ההלחמה הנוספות.

אל תשכח מהטמפרטורות הקיצוניות של רכיבים אלקטרוניים, ובמיוחד טרנזיסטורי אפקט-שטח ומעגלים משולבים. בטמפרטורה של 260-300C אל תחרגו את זמן ההלחמה ביותר מ- 5-10 שניות.

על ידי שינוי אורך קצה הברזל - אתה יכול לשנות את הטמפרטורה. אבל הרבה יותר נוח לעשות זאת באמצעות שנאי אוטומטי או מכשיר רגולטורי מיוחד. כמובן שזה לא חל על בעלי המאושרים של תחנת ההלחמה.

תיאורטית, הטמפרטורה של קצה הברזל צריכה להיות תואמת את הלחמה בה נעשה שימוש והסרת החום הכוללת של החלקים המולחמים. כמובן, זה לא קל לחישוב, אך לאחר צבר ניסיון ניתן לנחש אותו "בעין". הלחמה הרמונית, מדויקת ואיכותית מגיעה עם זמן וניסיון. אל תפחד ממגהץ, תרגול, סמך על השכל הישר והאינטואיציה שלך! אחרי הכל, מגהץ הוא הכלי העיקרי לתיקון רציני יותר או פחות!

Comments

[#1 אנטון]

אני יכול להוסיף עוד טיפ אחד. כדי להלחם במקומות שקשה להגיע אליהם, תוכלו להשתמש בשטף נוזלי, כלומר טוחנים רוזין לאבקה והוסיפו גליצרין או אלכוהול בור, ואז ערבבו עד לקבלת דייסה עבה. יש למרוח רוזין כזה על מקומות מולחמים בעזרת מקל דק.