המכשיר המוצע יכול לשמש לשליטה במנועים אסינכרוניים חד-פאזיים, בפרט, להפעלת ובלימה של מנוע אסינכרוני (HELL) עם רוטור קצר-מעגל בעל הספק נמוך, בעל קבלת פיתול או התחלה, מנותק לפני סוף ההתחלה. אפשר להשתמש במכשיר כדי להפעיל מנועים אסינכרוניים חזקים יותר, כמו גם כדי להפעיל מנועים תלת פאזיים הפועלים במצב חד-פאזי.

במכשיר הידוע הפעלה רגילה חוזרת אפשרית רק לאחר קירור של התרמיסטור ומצב הבלימה של הרובוט אינו מסופק. המכשיר המוצע כולל פונקציונליות רחבה יותר.

המכשיר מכיל מתג דו-קוטבי SA1 לשתי עמדות, בעזרתן מחוברים סלילת העבודה P של מנוע האינדוקציה וסלילת הממסר האלקטרומגנטי K1 דרך דיודה מיישר VD1, מעגל התזמון RC, המורכב מנגד מחובר מקביל R1 וקבל אלקטרוליטי C1. קשר הסגירה K1.1 ממסר K1 משמש לחיבור הפיתול המתחיל ב הלם לחשמל דרך אלמנט הסטה פאזי C2 והמתג SA1.

במצב ההתחלה, סליל הממסר האלקטרומגנטי ...

המאמר מוקדש לכל המתחילים ולדברים שעבורם עקרונות מדידת המאפיינים החשמליים של רכיבים שונים הם עדיין בגדר תעלומה ...

במכירה, תוכלו למצוא שני סוגים עיקריים של מולטימטרים: אנלוגי ודיגיטלי.

במולטימטר אנלוגי נצפות תוצאות המדידה על ידי תנועת החץ (כמו בשעון) בסולם מדידה שעליו נכתבים הערכים: מתח, זרם, התנגדות. ברבים ממולטימטרים רבים (במיוחד מיצרנים אסיאתיים) הסולם אינו מיושם בצורה נוחה במיוחד ומי שלקח לראשונה מכשיר כזה בידו, המדידה יכולה לגרום לבעיות מסוימות. הפופולריות של multimeters אנלוגיים מוסברת על ידי זמינותם ומחירם (2-3 $), והחיסרון העיקרי הוא שגיאה מסוימת בתוצאות המדידה. לכוונון מדויק יותר במולטימטר אנלוגי, יש נגן כוונון מיוחד, שעושה מניפולציה שתוכל להשיג מעט יותר דיוק. עם זאת, במקרים בהם רצוי מדידות מדויקות יותר, השימוש במולטימטר דיגיטלי הוא הטוב ביותר.

ההבדל העיקרי מהאנלוגי הוא שתוצאות המדידה מוצגות על גבי מסך מיוחד (בדגמים ישנים המשתמשים בנורות LED, ובחדשות בתצוגה על גבי גביש נוזלי). בנוסף, מולטימטר דיגיטלי הוא בעל דיוק גבוה יותר ונוח לשימוש, מכיוון שלא צריך להבין את כל המורכבויות של סיום סולם המדידה, כמו בגרסאות החץ. קצת יותר על מה שאחראי עליו ..

מכשיר אינדיקציה מאפשר לך לפקח על יציאתך מהבית: האם מכשירי חשמל מנותקים מהרשת? אם עומס כלשהו עם הספק> 8 וואט נשאר דולק, שני נוריות ה- HL1 וה- HL2 נדלקות (ראה תמונה). בהירות הזוהר קטנה בעומס של 8 וואט (נקודה בנורת הלילה דולקת), ולכן, באור בהיר, כדי לראות את הזוהר, עליכם לכסות בכף היד את חדירת האור הבהיר על הלד. נוריות LED מותקנות בדלת הכניסה. מוליכים אליהם (0.2 מ"מ) מונחים מתחת לטפטים (בגלל הזרם הקטן שעובר דרכם). ניתן להחריג LED HL2 מהמעגל, ואם הוא נשאר, ניתן להתקין HL1 בחלק הפנימי של הדלת, ו- HL2 - מבחוץ.

כשנאי T1 משתמשים במכינים מוכנים, בעלי פיתול עם מספר גדול של פניות (2000-3000, או אולי פחות) וניתן לסובב 8 עד 10 פניות של חוט הרכבה של חתך רוחב מספיק. בכל שנאי מסוים, נבחר מספר הניסויים באופן ניסיוני. 8 - 10 סיבובים אלו יהיו הסלילה הראשונית של השנאי, והשניים - אלה שנמצאים בשנאי המוגמר ...

אין צורך להשתמש במכשירי RCD או בדיווטמטים מבוקרים אלקטרונית, למשל IEK AD 12, IEK AD 14 דיפlavtomats, כאשר המוליך שלב או ניטרלי נשבר, הכוח של מעגל הבקרה האלקטרוני מופעל ומגנה ההפרש מפסיק לפעול. יש מעגל בקרה אלקטרוני בו יש במקרה של הפסקת חשמל, הצרכן נכבה בדמות מתנע. כדי לחבר את הצרכן לאחר חידוש הכוח, עליך להפעיל ידנית דיפרל מסוג זה. סוג זה של מתג דיפרנציאלי יכול לשמש להפעלת מכשירים חשמליים שבהם מסוכן לספק מתח לאחר הפסקת חשמל.

עם הארקה לא תקינה יכול להיות מסוכן יותר מבלי הארקה !!!

הארקה ללא RCD או הארקה אסורה !!!

אל תחבר את מסופי האדמה של שקעים ומכשירי חשמל המוגנים רק על ידי מפסקי הגנה המגנים רק על חיווט מפני מעגלים קצרים במעגלי הפאזה-ניטרליים והפאזה, להארקה טבעית, מלאכותית ובעיקר ביתית. אתה חושף את עצמך ואת אחרים לסכנת חיים. אוטומטים מופעלים רק על ידי זרמים הגבוהים פי כמה מהערך הנקוב של האוטומט. הארקה טבעית, מלאכותית ובעיקר ביתית ברוב המוחלט של המקרים היא בעלת התנגדות שאינה יכולה ליצור זרמים כאלו, ובהתאם לכך, מבצעת כיבוי מגן של מכונות אוטומטיות תוך 0.4 שניות המתורמלות על ידי בטיחות ...

במוקדם או במאוחר, כל מהנדס אלקטרוניקה מתחיל, אם הוא לא יוותר על הניסויים שלו, יגדל למעגלים בהם צריך לפקח לא רק על זרמים ומתחים, אלא על פעולת המעגל בדינמיקה. לעיתים קרובות זה נחוץ בגנרטורים ובמכשירי דופק שונים. אין מה לעשות בלי אוסצילוסקופ!

מכשיר מפחיד, הא? חבורה של עטים, כמה כפתורים ואפילו המסך והניפיגה לא ברור מה כאן ולמה. שום דבר, אנחנו נתקן את זה עכשיו. עכשיו אני אגיד לך כיצד להשתמש באוסילוסקופ.

למעשה, הכל פשוט כאן - האוסילוסקופ, באופן גס, פשוט ... וולט מד! רק ערמומי, מסוגל להראות שינוי בצורת המתח הנמדד ...

הניסיון המר שלי כחשמלאי מאפשר לי לומר: אם יש לך את ה"הארקה "כנדרש - כלומר למגן יש נקודת חיבור למוליכי" הארקה ", ולכל התקעים והשקעים יש אנשי קשר" הארקה "- אני מקנא בך, ואין שום דבר בשבילך לדאוג.

כללי הארקה

מה הבעיה, מדוע אינך יכול לחבר את חוט הקרקע לצינורות החימום או המים?

למעשה, בתנאים עירוניים, זרמים תועים וגורמים מפריעים אחרים כה גדולים עד שיכול להופיע בסוללת החימום. עם זאת, הבעיה העיקרית היא שזרם המסע של מפסקי החשמל הוא די גדול. בהתאם, אחת האפשרויות לתאונה אפשרית היא פירוט של שלב למקרה עם זרם דליפה ממש אי שם בגבול פעולת המכונה, כלומר במקרה הטוב, 16 אמפר. בסך הכל, אנו מחלקים 220 וולט על ידי 16A - אנו מקבלים 15 אוהם. רק כמה שלושים מטרים של צינורות ולקבל 15 אוהם. והזרם זרם לאנשהו, לכיוון עץ לא מנוסר. אבל זה כבר לא חשוב. הדבר החשוב הוא שבדירה הסמוכה (עד לגובה של 3 מטרים ולא 30, המתח על הברז כמעט זהה ל -220.) אבל, נאמר, צינור הביוב - אפס אמיתי, או כך.

ועכשיו השאלה היא - מה יקרה עם השכן אם הוא, שיושב בחדר האמבטיה (מחובר לביוב באמצעות פתיחת הפקק), ייגע בברז? ניחשתם?

הפרס הוא בית סוהר. על פי המאמר על הפרת כללי הבטיחות החשמליים שגרמו לקורבן.

אל תשכח כי אינך יכול לבצע חיקוי של מעגל ה"הארקה ", תוך חיבור המוליכים" אפס עובד "ו"אפס מגן" בשקע האירו, כפי שכמה "בעלי מלאכה" נוהגים לפעמים. תחליף כזה מסוכן ביותר. מקרים של שריפת "אפס העבודה" במגן אינם נדירים. אחרי זה ...

הרעיון לייצר שנאים מסטטורי מנוע חשמלי נהוג לפני עשרים שנה והיה פופולרי בקרב תוצרת בית. אגב, ההכנסה הביאה מוחשית. במשך 50-75 קרבובנייטים סובייטיים, ניתן היה לסלק מוצר כזה תוך יומיים. מה שעשיתי. היו אפילו פרסומים בנושא זה ב- The Modeler-Designer ו- The הממציא וה- Rationalizer.

מעט אחר כך היו גם פרסומים על שנאי ריתוך מ- LATRs. ואם לא היו בעיות מיוחדות עם שנאים מ- LATR, אז עם אלה מהמנועים, התוצאות עבור תוצרת עצמית היו רחוקות מאוד מאלה המחושבות. והסיבה לכך היא חוסר ידע בהנדסת חשמל, ומגזינים פרסמו חומר שמסתיר את כל הזרמים התת מימיים.

זה היה יותר כמו הדרכה לדושמן צעיר, עם מתכוני מוקשים. כל שנותר היה לצעוק: "אללה אכבר" או "בנזאי" ולחבר לשקע. ואז, לפחות, פקקים שרופים, כמקסימום - כבל למונה החשמל והרבה ביקורות מחמיאות המופנות לממציאים והוריהם.

כמובן שהבנתי את כל הסיבות לכישלונות, אבל לא רציתי למסור סודות, כדי לא להתרבות מתחרים. ורק לאחר שמצאתי לעצמי הכנסה מעניינת יותר, בצורה של מוטות חשמל, התחלתי לשתף מידע. אז עדיין חייתי בסמארה וההזדמנות להרוויח כסף על דגים משכה אותי הרבה יותר מאשר לגנוח ולהזיע מעל הריתכים.

אז, לגבי שנאים. ראשית עליך לבחור את המנוע הנכון ...

בדגמים מסוימים של פעמונים או פעמונים יש סוללות בתוך המארז, באחרים יש שנאים מובנים שמורידים את מתח החשמל של 220 וולט (או 230 וולט) לערכים קטנים הנחוצים לסוג מכשיר חשמלי זה. בדגמים רבים ניתן להשתמש בשתי שיטות הכוח. רובם משתמשים בשתיים-ארבע מצברים עם מתח של 1.5 וולט, וחלקם משתמשים בסוללה אחת עם מתח של 4.5 וולט.

לרובוטריקים זמין מסחרית למעגלי פעמון יש בדרך כלל שלושה זוגות של סיכות 3, 5 ו 8 וולט (קשרים) שניתן להשתמש בהן בסוגים שונים של פעמונים. ככלל, 3 ו -5 וולט משמשים בשיחות ובאמצעות זמזם, ו 8 וולט מתאים לגרסאות פעמון רבות.

עם זאת, חלק מדגמי הפעמון דורשים מתח גבוה יותר, והם זקוקים לשנאים עם יציאות של 4, 8 ו 12 V. יש לתכנן את שנאי הפעמון כך שמתח החשמל לא יוכל להגיע לסיבובי המתח הנמוך.

סוללות, כפתורים ופעמונים מחוברים באמצעות "חוט פעמון" בעל שני ליבות. תיל דק זה מונח בדרך כלל על פני השטח ומהודק בעזרת סוגריים פירסינג קטנים. חוט הפעמון גם מחבר בין הפעמון והכפתור לשנאי.

חבר את שנאי הפעמון המבודד הכפול לתיבת הצומת או לשקע התקרה של מעגל התאורה בעזרת חוט קשיח עם שני ...