נתיכים נועדו להגן על רשתות החשמל מפני עומס יתר ומעגלים קצרים. הם זולים מאוד ואלמנטריים פשוטים בעיצוב. התקנים אלה נחשבים בצדק לחלוצי הגנת המעגלים.

הפתיל מורכב משני חלקים עיקריים: גוף העשוי מחומר בידוד חשמלי (זכוכית, קרמיקה) ונתיך (חוט, פסי מתכת). המסופים של קישור הנתיכים מחוברים למסופים, בעזרתם הנתיך מחובר בסדרה עם הצרכן המוגן או קטע המעגל. לשם כך, השתמש במחזיקי מסוף מיוחדים. עליהם להבטיח מגע אמין של הנתיך - אחרת חימום אפשרי במקום זה.

התוסף הנתיך נבחר כך שיימס לפני שהטמפרטורה של חוטי הקו מגיעה לרמה מסוכנת או הצרכן העמוס יתר על המידה נכשל.

על ידי תכונות עיצוב מבחינים בין נתיכי צלחת, מחסנית, צינור ותקע. הכוח הנוכחי שלגביו נתיך מסומן על גופו. מוגדר גם המתח המרבי המותר בו ניתן להשתמש נתיך.

המאפיין העיקרי של הכיסוי הנאמן הוא התלות בזמן השחיקה שלו בזרם. תלות זו היא הגרף הבא ...

לפעמים אתה זקוק לאות חלש מהמיקרו-בקר כדי להפעיל עומס רב עוצמה, כמו מנורה בחדר. בעיה זו רלוונטית במיוחד למפתחי בית חכם. הדבר הראשון שעולה בראש הוא ממסר. אבל אל תמהרו, יש דרך טובה יותר :)

למעשה, הממסר הוא דימום מתמשך. ראשית, הם יקרים, ושנית להפעלת סליל הממסר יש צורך בטרנזיסטור מגבר, מכיוון שרגלו החלשה של המיקרו-בקר אינה מסוגלת להישג כזה. ובכן, ושלישית, כל ממסר הוא עיצוב מגושם מאוד, במיוחד אם זה ממסר כוח המיועד לזרם גבוה.

אם אנחנו מדברים על זרם חילופי, עדיף להשתמש בטראקים או בתיריסטורים. מה זה ועכשיו אני אגיד לך.

אם על האצבעות, התיריסטור דומה לדיודה, אפילו הייעוד דומה. מעביר זרם בכיוון אחד ואינו מכניס לכיוון השני. אבל יש לו תכונה אחת המבדילה אותו מהדיודה באופן קיצוני - קלט השליטה.

אם זרם הפתיחה לא מוחל על כניסת הבקרה, התיריסטור לא יעביר זרם אפילו בכיוון קדימה. אבל כדאי לתת לפחות דחף קצר, שכן הוא נפתח מייד ונשאר פתוח כל עוד יש מתח ישיר. אם הסרת המתח או הפיכת הקוטביות, התיריסטור ייסגר ...

במוקדם או במאוחר, כל מהנדס אלקטרוניקה מתחיל, אם הוא לא יוותר על הניסויים שלו, יגדל למעגלים בהם צריך לפקח לא רק על זרמים ומתחים, אלא על פעולת המעגל בדינמיקה. לעיתים קרובות זה נחוץ בגנרטורים ובמכשירי דופק שונים. אין מה לעשות בלי אוסצילוסקופ!

מכשיר מפחיד, הא? חבורה של עטים, כמה כפתורים ואפילו המסך והניפיגה לא ברור מה כאן ולמה. שום דבר, אנחנו נתקן את זה עכשיו. עכשיו אני אגיד לך כיצד להשתמש באוסילוסקופ.

למעשה, הכל פשוט כאן - האוסילוסקופ, באופן גס, פשוט ... וולט מד! רק ערמומי, מסוגל להראות שינוי בצורת המתח הנמדד ...

הניסיון המר שלי כחשמלאי מאפשר לי לומר: אם יש לך את "ההארקה" כנדרש - כלומר, למגן יש נקודת חיבור למוליכי "הארקה", וכל התקעים והשקעים בעלי אנשי קשר "הארקה" - אני מקנא בך, ואין שום דבר בשבילך לדאוג.

כללי הארקה

מה הבעיה, מדוע אינך יכול לחבר את חוט הקרקע לצינורות החימום או המים?

למעשה, בתנאים עירוניים, זרמים תועים וגורמים מפריעים אחרים כה גדולים עד שיכול להופיע בסוללת החימום. עם זאת, הבעיה העיקרית היא שזרם המסע של מפסקי החשמל הוא די גדול. בהתאם, אחת האפשרויות לתאונה אפשרית היא פירוט של שלב למקרה עם זרם דליפה ממש איפשהו בגבול הפעלת המכונה, כלומר במקרה הטוב 16 אמפר. בסך הכל, אנו מחלקים 220 וולט על ידי 16A - אנו מקבלים 15 אוהם. רק כמה שלושים מטרים של צינורות ולקבל 15 אוהם. והזרם זרם לאנשהו, לכיוון עץ לא מנוסר. אבל זה כבר לא חשוב. הדבר החשוב הוא שבדירה הסמוכה (עד לגובה של 3 מטרים ולא 30, המתח על הברז כמעט זהה ל -220.) אבל, נאמר, צינור הביוב - אפס אמיתי, או כך.

ועכשיו השאלה היא - מה יקרה עם השכן אם הוא, שיושב בחדר האמבטיה (מחובר לביוב באמצעות פתיחת הפקק), ייגע בברז? ניחשתם?

הפרס הוא בית סוהר. על פי המאמר על הפרת כללי הבטיחות החשמליים שגרמו לקורבן.

אל תשכח כי אינך יכול לבצע חיקוי של מעגל ה"הארקה ", תוך חיבור המוליכים" אפס עובד "ו"אפס מגן" בשקע האירו, כפי שכמה "בעלי מלאכה" נוהגים לפעמים. תחליף כזה מסוכן ביותר. מקרים של שריפת "אפס העבודה" במגן אינם נדירים. אחרי זה ...

בדגמים מסוימים של פעמונים או פעמונים יש סוללות בתוך המארז, באחרים יש שנאים מובנים שמורידים את מתח החשמל של 220 וולט (או 230 וולט) לערכים קטנים הנחוצים לסוג מכשיר חשמלי זה. בדגמים רבים ניתן להשתמש בשתי שיטות הכוח. רובם משתמשים בשתיים-ארבע מצברים עם מתח של 1.5 וולט, וחלקם משתמשים בסוללה אחת עם מתח של 4.5 וולט.

לרובוטריקים זמין מסחרית למעגלי פעמון יש בדרך כלל שלושה זוגות של סיכות 3, 5 ו 8 וולט (קשרים) שניתן להשתמש בהן בסוגים שונים של פעמונים. ככלל, 3 ו -5 וולט משמשים בשיחות ובאמצעות זמזם, ו 8 וולט מתאים לגרסאות פעמון רבות.

עם זאת, חלק מדגמי הפעמון דורשים מתח גבוה יותר, והם זקוקים לשנאים עם יציאות של 4, 8 ו 12 V. יש לתכנן את שנאי הפעמון כך שמתח החשמל לא יוכל להגיע לסיבובי המתח הנמוך.

סוללות, כפתורים ופעמונים מחוברים באמצעות "חוט פעמון" בעל שני ליבות. תיל דק זה מונח בדרך כלל על פני השטח ומהודק בעזרת סוגריים פירסינג קטנים. חוט הפעמון גם מחבר בין הפעמון והכפתור לשנאי.

חבר את שנאי הפעמון המבודד הכפול לתיבת הצומת או לשקע התקרה של מעגל התאורה באמצעות חוט קשיח דו-תילי ...

נרכיב גרסה יציבה יותר, אלגנטית וקומפקטית יותר של המנוע החשמלי.

אנו משתמשים בלוח ההרכבה כבסיס, שיספק לנו בסיס יציב וחיבורים חשמליים פנימיים, ובסוללת AAA כמסגרת לסליל.

בצורה של ניסוי, אנו מתפתלים רק 5 סיבובי חוט כדי לוודא אם המנוע החשמלי שלנו יעבוד עם סליל כזה. לשם הנוחות, הוסף מתג זרם.

הנה המנוע בצורה מורכבת, וכאן - ובמצב עבודה. כפי שאתה יכול לראות, הכל עובד ...

לפני התקנת השקע, עליכם לכבות את המפסק בלוח החשמל בדירה או בחדר המדרגות. במקרה זה, עליכם לוודא שהוא עבד ואין מתח בשקע. ניתן לבדוק זאת באמצעות מחוון מברג או מולטימטר.

להתקנת השקעים אנו זקוקים לכלים הבאים: מפלס, סכין, עיפרון, מברג, צבת, חותכי תיל.

שקול להתקין שקע כפול, כאשר בחלקו האחד הוא יהיה חשמלי, ובחלקו השני שקע טלפון. כדי להקל על ההתקנה, החוטים צריכים לבלוט מהקופסה ב 50 - 80 מילימטרים. להתקנה אופקית קפדנית של השקע, השתמש במפלס, סמן על דפנות מקום ההרכבה הפנימית של השקע. לאחר שלפתם את החוטים, נקו בזהירות את קצותיהם מבידוד המפעל. הקצוות החשופים של החוטים, רצוי לא יותר מ- 10 מילימטרים.

לחיווט מודרני שלושה חוטים והוא נקרא תיל תילים, אחד משלושת החוטים הוא הארקה, השלב השני והחוט הנייטרלי השלישי. היחידה המקורה של השקע מצוידת בשלושה מסופים אליהם מחוברים שלוש ליבות אלה.

לאחר בדיקה שהחוטים אינם שזורים זה בזה מתחת לשקע, אנו מתחילים בהתקנה, על פי הסימון שלנו ...

תמיד מעניין להתבונן בתופעות משתנות, במיוחד אם אתה עצמך מעורב ביצירת תופעות אלה. כעת נרכיב את המנוע החשמלי הפשוט ביותר (אך באמת עובד), המורכב ממקור כוח, מגנט וסליל חוט קטן, אשר אנו עצמנו נעשה.

יש סוד שיגרום לסט הפריטים הזה להפוך למנוע חשמלי; סוד שהוא גם חכם ופשוט להפליא. הנה מה שאנחנו צריכים:

• סוללה 1.5 וולט או סוללה.

• מחזיק עם אנשי קשר לסוללה.

• מגנט.

• מטר של חוט עם בידוד אמייל (קוטר 0.8-1 מ"מ).

• 0.3 מטרים של חוט חשוף (קוטר 0.8-1 מ"מ).

נתחיל בסליל הסליל, החלק של המנוע החשמלי שיסובב, נתחיל בסליל הסליל, החלק הזה של המנוע החשמלי שיסובב. כדי להפוך את הסליל לחלק מספיק ועגול, עטפו אותו על מסגרת גלילית מתאימה, למשל על סוללה בגודל AA….