קטגוריות: מאמרים מוצגים » חווית שיתוף
מספר צפיות: 34330
הערות לכתבה: 2
כיצד לחשב ולהרכיב שנאי באמצעות הדוגמה של מלחם "הרגע"
בערכה של אדון הבית שאתה חייב ברזל הלחמה, לפעמים אפילו מספר יכולות ועיצובים שונים. התעשייה מייצרת דגמים רבים ושונים, הם לא קשים לרכישה. בתמונה נראה מדגם עובד לשחרור שנות השמונים.
עם זאת, בעלי מלאכה רבים מעוניינים בעיצובים תוצרת בית. אחד מהם בגובה 80 וואט מוצג בתמונות למטה.
הברזל הזה הצליח להלחם 2.5 חוטי נחושת מרובעים ברחוב במזג אוויר קר ולהחליף טרנזיסטורים ורכיבים אחרים של מעגלים אלקטרוניים על גבי מעגלים מודפסים במעבדה.
עקרון עבודה
הברזל "הרגע" מופעל על ידי רשת חשמל ~ 220 וולט, המייצגת שנאי רגיל, שבו הקיצור המשני מתקצר על ידי מגשר נחושת. כאשר מופעל למשך מספר שניות, זרם קצר חשמלי זורם דרכו, ומחמם את קצה הנחושת של הברזל לטמפרטורות שממיסות את ההלחמה.
הפיתול העיקרי מחובר על ידי כבל עם תקע לשקע, ומפסק עם איפוס עצמי מכני משמש לאספקת מתח. כאשר לחיצת הכפתור לחיצה ממושכת, זורם זרם חימום בקצה המגהץ. ברגע שמשחררים את הכפתור, החימום מפסיק מייד.
בדגמים מסוימים, לנוחיות העבודה בתאורה נמוכה, החל מהסלילה הראשונית על ידי עיקרון השנאי האוטומטי, נעשה ברז 4 וולט המוביל למחסנית עם נורה מפנס. האור הכיוון של המקור שנאסף מאיר את נקודת ההלחמה.
עיצוב שנאי
לפני שתתחיל בהרכבת הברזל, עליך לקבוע את עוצמתו. בדרך כלל 60 וואט מספיקים לעבודה פשוטה של חובבים חשמליים ורדיו. על מנת להמיס כל הזמן טרנזיסטורים ומעגלי מיקרו רצוי להפחית את הכוח ולהגדיל אותו לעיבוד חלקים מאסיביים.
לייצור, תצטרך להשתמש בשנאי חשמל בעל הקיבולת המתאימה, רצוי ממכשירים ישנים המיוצרים בברית המועצות, כאשר כל הפלדה החשמלית של ליבות המגנטיות הופקה בהתאם לדרישות GOST. למרבה הצער, בעיצובים מודרניים יש עובדות של ייצור ברזל שנאי מפלדה בדרגה נמוכה ואפילו רגילה, במיוחד במכשירים סיניים זולים.
סוגי מעגלים מגנטיים
יש לבחור ברזל בהתאם לעוצמת האנרגיה המועברת. לשם כך, מותר להשתמש לא בשני רובוטים אלא בכמה שנאים זהים. צורת המעגל המגנטי יכולה להיות מלבנית, עגולה או בצורת W.
אתה יכול להשתמש בברזל מכל צורה, אבל יותר נוח לבחור לוח שריון מכיוון שיש לו יעילות העברת כוח גבוהה יותר וזה מאפשר לך ליצור מבנים מורכבים פשוט על ידי הוספת צלחות.
בעת בחירת ברזל, כדאי לשים לב לחוסר פער האוויר, שמשמש אך ורק בחונקים ליצירת התנגדות מגנטית.
מתודולוגיה פשוטה
כיצד לבחור ברזל לכוח השנאי הנדרש
אנו נזמין מייד כי המתודולוגיה המוצעת פותחה באופן אמפירי ומאפשרת לנו להרכיב שנאי מחלקים שנבחרו באופן אקראי בבית שעובד כרגיל, אך יכול, בנסיבות מסוימות, לייצר פרמטרים שונים במקצת מהמחושבים. זה קל לתיקון בעזרת כוונון עדין אשר ברוב המקרים אינו נדרש.
הקשר בין נפח הברזל לכוח הסלילה הראשוני של השנאי בא לידי ביטוי דרך חתך הרוחב של המעגל המגנטי ומוצג באיור.
ההספק של הפיתול העיקרי S1 גדול יותר מ- S2 המשני בכמות היעילות ŋ.
שטח החתך של המלבן Qc מחושב על ידי הנוסחה הידועה דרך דפנותיו, שקל למדידה בעזרת סרגל פשוט או מחתך ורניר. עבור שנאי משוריין, כמות הברזל הנדרשת היא 30% פחות מאשר עבור שנאי מוט. ניתן לראות זאת בבירור מהנוסחאות האמפיריות שניתנו, כאשר Qc מתבטא בסנטימטרים רבועים ו- S1 בוואט.
עבור כל סוג שנאי, על פי הנוסחה שלו, מחושב הכוח של הפיתול העיקרי דרך Qc ואז, דרך היעילות, הערך שלו מוערך במעגל המשני, שיחמם את קצה הברזל.
לדוגמה, אם נבחר מעגל מגנטי בצורת W עבור 60 וואט הספק, אז חתך הרוחב שלו Qc = 0.7 ∙ √60 = 5.42 ס"מ2.
כיצד לבחור את קוטר החוט עבור פיתולי השנאי
כחומר לתיל, יש להשתמש בנחושת, המצופה בשכבת לכה לבידוד. כאשר סלילים מפותלים על סלילים, לכה מבטל את הופעתם של תקלות בין פניות. עובי החוט נבחר על פי הזרם המרבי.
עבור הסלילה הראשונית, אנו מכירים את המתח של 220 וולט והחלטנו על הכוח הראשוני של השנאי, ובחרנו חתך רוחב למעגל המגנטי. מחלק את הוואט של כוח זה לפלט של המתח הראשוני, אנו משיגים את הזרם המתפתל ב אמפר.
לדוגמה, עבור שנאי של 60 וואט, הזרם במפתול הראשי יתגלה פחות מ -300 מיליאמפ: 60 [וואט] / 220 [וולט] = 0.272727 .. [אמפר].
באותו אופן, הזרם המשני מחושב מערכי המתח וההספק שלו. במקרה שלנו, הדבר אינו הכרחי: סלילה של שני סיבובים, המתח יהיה קטן והזרם יהיה גדול. לפיכך, חתך הרוחב של המוליך הנוכחי נבחר בשוליים עצומים מבר הבר של הנחושת, מה שיצמצם את האובדן מההתנגדות החשמלית של הפיתול המשני.
לאחר שקבענו את הזרם, למשל 300 mA, נוכל לחשב את קוטר החוט על פי הנוסחה האמפירית: חוטי d [mm] = 0.8 ∙ √I [A]; או 0.8 ∙ √0.3 = 0.8 0.547722557505 = 0.4382 מ"מ.
דיוק כזה כמובן אינו נחוץ. הקוטר המחושב יאפשר לשנאי לפעול ארוך מאוד ואמין ללא התחממות יתר בעומס מירבי. ואנחנו מייצרים מגהץ, שמדי פעם נדלק למשך מספר שניות בלבד. ואז הוא נכבה ומתקרר.
תרגול הוכיח כי למטרות אלה, קוטר של 0.14 ÷ 0.16 מ"מ מתאים למדי.
כיצד לקבוע את מספר הפניות של המתפתל
המתח במסופי השנאי תלוי במספר הסיבובים ובמאפייני המעגל המגנטי. בדרך כלל איננו מכירים את מותג הפלדה החשמלית ואת תכונותיו. לענייננו, פשוט נקבע פרמטר זה, וכל החישוב של מספר הסיבובים מפושט לצורה: ώ = 45 / Qc, כאשר ώ הוא מספר הסיבובים לכל וולט מתח על כל שנאי שנפתל.
לדוגמה, עבור השנאי הנחשב של 60 וואט: ώ = 45 / Qc = 45 / 5.42 = 8.3026 סיבובים לכל וולט.
מכיוון שאנו מחברים את הפיתול העיקרי ל 220 וולט, עבורו מספר הסיבובים יהיה =1 = 220 ∙ 8.3026 = 1827 סיבובים.
המעגל המשני משתמש בשני סיבובים. הם יחולקו מתח של רק כרבע וולט.
הכנת המסגרת לסליל
לצורך חלוקה אחידה של סיבובי החוט בתוך המעגל המגנטי, יש צורך לבצע את המסגרת של קרטון חשמלי, גטינקסה או פיברגלס. הטכנולוגיה של העבודה מוצגת באיור, והגדלים נבחרים תוך התחשבות בעיצוב המעגל המגנטי. הפיתולים המבודדים על ידי המסגרת מסודרים בסליל שסביבו מורכבים לוחות מעגל מגנטיים.
לעתים קרובות ניתן להשתמש במסגרת מפעל, אך אם אתה צריך להוסיף לוחות כדי להגדיל את ההספק, תצטרך להגדיל את הגודל. ניתן לתפור חלקי קרטון בחוטים רגילים או להדביק זה לזה. ניתן להרכיב את גוף הפיברגלס עם התאמה מדויקת של חלקים גם ללא דבק.
בייצור הסליל, עליכם לנסות להקצות מקום רב ככל האפשר בכדי להתאים את הפיתולים, וכאשר מפותלים את הסלילים, מקמו אותם מקרוב ושווה. בעת הנחת החוט, "מפגר" יכול להיות שפחות אין מספיק מקום וכל העבודה תצטרך לבצע מחדש.
ביצוע הברזל משני
בברזל ההלחמה המוצג בתצלום, הפיתול המשני עשוי מוט נחושת עם חתך רוחב מלבני. מידותיו הן 8 על 2 מ"מ. אתה יכול להשתמש בפרופילים אחרים. לדוגמה, יהיה נוח לכופף חוט עגול למיקום בתוך המעגל המגנטי. הייתי צריך לעבוד קשה עם צמיג שטוח, להשתמש בסגן, פטיש, תבניות וקובץ לכיפוף אחיד בקפדנות על פי תצורת מסגרת הסליל.
הנתון בתנוחה 1 מראה צמיג שטוח. לאחר ביצוע המסגרת, עליכם לקבוע את אורכה, תוך התחשבות במרחק שיעבור לפניות והמרחק לקצה חוט נחושת.
בתנוחה 2, זה בערך באמצע מתכופף בצורה חלקה למכונית עם מכות פטיש קטנות בהתאם למישור הכיוון. כאשר העיקול עובר בזווית ישרה, יש צורך להשתמש בתבנית פלדה עדינה עם צורה המתאימה לחלוטין למידות של מסגרת הסליל לתוכה יונח התפתל.
התבנית מקלה מאוד על אינסטלציה בכדי לתת לסלילה את הצורה הרצויה. סביבו, תחילה עטוף מחצית של הסד, שמוצג בעמדות 4, 5 ו 6, ואז השני (ראה 7 ו -8).
כדי להקל על הבנת התהליך מוצג רצף של כיפופים לצד תמונות הצמיג במיקומים עם קווים שחורים עם עיוות קל.
בעמדה 8 מוצג המקטע AA באופן מקובל. בסמוך אליו, יהיה צורך לכופף את הצמיג 90 מעלות על מנת להקל על התפעול, כפי שמוצג בתמונה.
אם מתרחשות פיתולים שמונעים מכם להציב בחופשיות את מתפתל הכוח בתוך מסגרת הסליל, ניתן לנתק אותם באמצעות קובץ. סיבובי המתכת לא צריכים להיות במגע אחד עם השני והגוף. לשם כך, הם מופרדים על ידי שכבה של בידוד לא עבה.
נקדחים חורים בקצות המתפתל המשני ונחתך חוט להידוק הברגים M4. הם משמשים להצמדת קצה נחושת מחוט 2.5 או 1.5 מרובע. מכיוון שהמתח בסלילה המשנית קטן מאוד, יש לפקח על איכות המגעים החשמליים של הקצה, לשמור על ניקיון, לנקות אותו מתחמוצות ולסחוט אותו היטב עם אגוזים וכביסות.
ביצוע סלילה ראשונית של ברזל
לאחר סלילת הכוח של המגהץ מוכנה ומבודדת, מתברר כמה שטח פנוי נותר בסליל לחוט דק. עם גירעון במרחב, הפניות קשורות זו בזו.
התיל המתפתל מורכב מליבת נחושת ושכבה אחת או כמה שכבות לכה ומסומן ב- PEV-1 (לכה בשכבה אחת), PEV-2 (שתי שכבות), PETV-2 (עמיד יותר בחום מאשר PEV-2), PEVTLK-2 (עמיד בחום) מיוחד).
כאשר מודדים את קוטר החוט במיקרומטר, יש להפחית את התוצאה בעובי הבידוד. אך המלצה כללית זו אינה קריטית עבור הברזל שלנו.
בהתחשב בעבודה בתנאי החימום, עדיף לסרב ממותג PEV-1, אגב, גם לא מומלץ לסיים אותה.
בדרך כלל התיל מתפתל על סליל במכונות מאולתרות.
כאשר מונחים על המסגרת פיתול כוח, יהיה צורך לבצע את הסיבובים ידנית ולרשום את כמותם על הנייר בפרק זמן מסוים, למשל מאה או מאתיים.
לפני תחילת העבודה, יש צורך להלחום לתחילת הסיבוב חוט תקוע בבידוד חזק, רצוי של המותג MGTF. זה יעמוד בכפיפות חוזרות, בחום, במתחים מכניים למשך זמן רב. הקצוות מחוברים באמצעות הלחמה, מבודדים. שטף נבחר רק רוזין, אסור לחומצה.
הליבה הגמישה מאובטחת בסליל מכיוון שהיא נשלפת ומוציאה דרך פתח בקיר הצדדי. לאחר התפתלות, הקצה השני של הסלילה מולחם גם לחוט MGTF שמוצא החוצה.
מאחר ו -220 וולט יסופקו לחוט, יש לבודד היטב מהדיור והפתילה המשנית.
חידוד עיצובי
לאחר סלילת הסליל, הברזל מותקן עליו בחוזקה, ומתקן אותו עם טריזים מנפילה החוצה.לפני ההרכבה הסופית של התיק, תוכלו לבדוק את פעולת המגהץ על ידי הפעלת מתח על המתפתל העיקרי כדי לחמם את הקצה ולהעריך את מאפייני מתח הזרם.
אם המבנים המורכבים מוכרים היטב, אז לא ניתן לעשות זאת. אך, למידע: רצוי לנחש את נקודת העבודה של המאפיין I-V בנקודת הטיה של העקומה כאשר הברזל מגיע לרוויה שלו. זה נעשה על ידי שינוי מספר הסיבובים.
שיטת הקביעה מבוססת על אספקת מתח מתח לסירוגין ממקור מתכוונן לשנאי המתפתל דרך מד זרם וולט מד. מספר מדידות נלקחות ומתווה גרף מתוכנן על בסיסם, המראה את נקודת השבר (רוויה ברזל). ואז מתקבלת החלטה לשנות את מספר הסיבובים.
ידית, דיור, מתג
כל כפתור לאיפוס עצמי המיועד לזרמים של עד 0.5 A. מתאים כמתג .התצלום מציג מתג מיקרו מקליט טייפ ישן.
ידית המגהץ עשויה משני חצאי עץ מלא, בהם חותכים חללים לצורך הנחת חוטים, כפתורים ונורות. למעשה, תאורה אחורית אינה הכרחית, בשביל זה אתה צריך לעשות ברז נפרד או מפריד קיבולי-התנגדות.
חצאי הידיות מהודקים בעזרת חתיכים ואומים. הם גם הרכיבו מהדק הרכבה מתכתי, אותו יש לבודד מברזל המעגל המגנטי.
עיצוב הדיור הפתוח העשוי מעצמו המוצג בתצלום מספק קירור טוב יותר, אך דורש מהעובד כללי תשומת לב ובטיחות.
אלכסיי סמנוביץ 'האמיץ
ראה גם באתר elektrohomepro.com
: