קטגוריות: אלקטרוניקה מעשית, חשמלאים מתחילים
מספר צפיות: 48979
הערות לכתבה: 2
יסודות הנדסת חשמל לאוהבי מודול מחשבים
מאמר זה מיועד להנחיות בלבד. המחבר אינו אחראי לכל נזק שנגרם לקורא לאחר קריאתו.
ראשית, כל מה שנמצא במחשב שלנו עובד רק מכיוון שמספקים לו מתח, זרם :). בגלל זה, מתרחשים מספר תהליכים ומנגנונים, אך לא נעמיק. מאיפה המתח הזה בא? כמובן, מיחידת אספקת החשמל (PSU). עוצמתו מתבטאת בוואט (וואט).
בדרך כלל, ספקי הכוח עוברים לפחות 250 וואט, כעת הם מתקינים יותר ויותר ספק כוח 300-350 וואט. תלוי בעוצמתו, בכמה מכשירים ניתן לחבר למחשב האישי שלך. בנוסף, יש אינדיקטור כזה כמו חוזק הזרם במעגל. אבל, ככלל, גם במכשירי PSU בעלי עוצמה נמוכה יש חוזק זרם די גדול והנושא הזה לא אמור להטריד אותך. כמו כן, ספקי כוח יכולים להיות משני סוגים: AT או ATX. AT שימש במערכות ישנות יותר, ATX שולטת כעת.
ובכן, בואו ונמשיך ישירות לעבודות החשמל :).
תשומת לב! לפני שתתחיל, אתה צריך לכבות את המחשב ועדיף מהשקע, אחרת זה יהיה שוק חשמלי קל :). אם תנסו את עצמכם בעסק זה בפעם הראשונה, אזי לא יזיק לבחון את מלאכתכם על ספק כוח נפרד, שאינו מחובר ללוח האם ולמכשירים אחרים.
לפני חיבור שבב חדש לבדיקה לספק הכוח, יש צורך לבודד את כל החלקים הפתוחים של חוטים וחלקים מולחמים. לשם כך, השתמש בדרך כלל בסרט בידוד (קלטת חשמל) ...
... או לכווץ צינור (cambric), הוא מגיע בקטרים שונים ומתכווץ כאשר הוא מחומם. אחרת, זה לא יוצא מהכחול, זה הגיע להצתה.
התקני מחשב מחוברים דרך מחבר מיוחד - מולקס.
MOLEX (Molex) - מחבר ארבעה פינים סטנדרטי מה- PSU, וגם (הרבה פחות פעמים) - מחבר לשלושה פינים לחיבור מצנן. כנראה ששני המחברים הומצאו על ידי מולקס, ומכאן השם ...
באופן דומה, כל המכשירים האחרים שאנו מופעלים ממולקולות. הנה התמונה הוויזואלית שלו:
והנה המחשה סכמטית:
כפי שאתה יכול לראות, ישנם 4 אנשי קשר עליו: 5V, "-", "-" ו 12V. כדי לחבר את שבבי modding שלנו, אתה יכול להשתמש גם 5V וגם 12V, תלוי במתח הרצוי. על מנת להוריד את המתח, למשל לחיבור נורית LED, משתמשים בנגדים.
נגן (נגר נולד, מלט. resisto - אני מתנגד), רדיו או מוצר חשמלי שעיקרו לספק התנגדות פעילה ידועה לזרם חשמלי. הנגד מאופיין בערך התנגדות נומינלי (מכמה אוהם עד 1000 GΩ) וכוח פיזור מרבי (ממאות וולט לכמה מאות וואט). הנגד קבוע (ההתנגדות שלו קבועה) ומשתנה (ניתן לשנות את ההתנגדות בגבולות מסוימים).
בהמשך, בדוגמה לחיבור נורית LED, נשקול את השימוש בנגדים במודג ', אולם לעת עתה נשקול את העקרונות של נגדי חיבור:
1. סידורי (שימושי אם לא תמצאו את הנגדים הדרושים, אך יהיו אחרים עם דירוג נמוך יותר).
כאשר הם מחוברים בסדרה, הנגדים פשוט מסתכמים: 150 + 150 + 250 = 550 אוהם.
2. מקביל (שימושי אם לא תמצאו את הנגדים הדרושים, אך בנוכחות יהיו אחרים עם דירוג גדול מהנדרש).
כאן קשה יותר לקחת בחשבון:
R (ממוצע) = 1 / (1/150 + 1/150 + 1/250) = ~ 57.69 = ~ 58 אוהם
התוכנית שקובעת את הערך לפי סימני צבע היא Rezistor.
למי שלא הבין את התוכנית הזו, יש טבלה כזו:
דיודה פולטת אור (LED, דיודה אלקטרולומינצנטית), מכשיר מוליכים למחצה עם מעבר לחור אלקטרונים או מגע מתכת-מוליכים למחצה המייצר (כאשר זרם חשמלי עובר דרכו) קרינה אופטית, שבאזור הנראה נתפסת כמונוכרומטית. הוא משמש בהתקני מחוון, מערכות תצוגת מידע וכו '; מבטיח בתקשורת אופטית וכו '.
כוח LED:
בדרך כלל, תוכנית זו עובדת: רגל ארוכה - אנודה (פלוס), קתודה קצרה (מינוס). אבל זה קורה שה- LED הוסר מהמארז או ממכשיר אחר ושם ככל הנראה הרגליים כבר מתקצרות. לשם כך, הייתי ממליץ לבדוק את הדיודות לפני ההלחמה עם סוללת 3 וולט בגודל טאבלט בקוטר 2 ס"מ:
כמעט בלתי אפשרי לשרוף דיודה יחידה, שנמכרת בחנויות חלקי הרדיו שלנו, וגודלו הוא האפשרות הנוחה ביותר מכל מה שהציעו לי בעבר.
מתח אספקת LED אופייני:
אדום: 1.6 וולט
ירוק: 2.1 וולט
צהוב: 2.1V
כתום: 2.5 וולט
כחול: 3.5-5V
בואו נחזור על קורס הפיזיקה לכיתה ח 'ונזכור כיצד לחבר נוריות ונגד:
1. הנגד מחובר בסדרה עם הנורית:
הזרם של נורית LED רגילה הוא ~ 20 מיליאמפ = 0,02 אמפר. נניח שהמתח של הדיודה הוא 3 וולט, והמתח הכולל הוא 5 וולט. לאחר מכן אנו מחשבים איזו ירידת מתח המתאים 5V-1.6V = 3.4V אמור לספק. ואז, על פי החוק של אוהם, אנו מחשבים את ערך הנגד: R = U / I = 3.4V / 0.02A = 170Ohm. כעת אנו מחפשים את ערך המפעל הקרוב, וקונים אותו באומץ. באופן עקרוני, תמיד יש ערך נקוב השונה מערך נתון בלא יותר מ- 5%, אתה רק צריך להיראות טוב. לדוגמה, הקרוב ביותר הוא 180 אוהם.
2. חיבור טורי של 2 נוריות LED ונגד.
כאן העקרונות כולם זהים, אך רק קחו בחשבון שעכשיו הנגד צריך לספק ירידת מתח קטנה יותר (כלומר 5V-1.6V-1.6V = 1.8V). על פי החוק של אוהם: R = U / I = 1.8V / 0.02A = 90Ohm. דירוג המפעל הקרוב ביותר: 82 אוהם.
משתי הדוגמאות הישירות הללו ניתן לראות שבכל מקום השתמשנו באותה נוסחה כדי למצוא את ערך הנגד - R = U / I.
עם חיבור מקביל, בניגוד לטורי, המתח יהיה זהה לכל הדיודות, ללא קשר לכמה הם מחוברים ושווים ל -1.6 וולט שלנו, אך חוזק הזרם יגדל ביחס ישיר למספר נוריות ה- LED שלנו, ויש לנו שניים כאלה (כלומר, ככה: 0 , 02A + 0.02A = 0.06A) אז, ירידת המתח: 5V - 1.6V = 3.4V. על פי חוק אוהם: R = U / I = 3.4V / 0.06A = 56Ohm.
לאיחוד החומר הנלמד :) שקול כיצד להפחית את הרעש הנפלט ממאוורר מחשב רגיל.
הדבר נעשה בשתי דרכים:
1. יש לשמן אותו.
2. יש צורך להוריד את המתח עליו.
תשומת לב: עם ירידה במתח, מהירות סיבוב המאוורר פוחתת, מה שמוריד, כמובן, את הרעש הנפלט, אך, והכי חשוב, מפחית את זרימת האוויר. מה יכול להשפיע לרעה על הטמפרטורה בתוך יחידת המערכת.
לא נתעכב על השיטה הראשונה בפירוט, מכיוון שהיא אינה חלה על מאמר זה. ובואו נדבר על השיטה השנייה קצת יותר. ישנן שתי דרכים להוריד את המתח:
ראשית, תוכלו להלחם נגדי במעגל הכוח (נוסחאות החישוב זהות לחיבור נוריות LED), או שתוכלו להשיג 7 וולט ישירות מאספקת החשמל.
מאוורר קונבנציונאלי פועל על 12 וולט. אז בתחילה זה היה קשור:
עדיין ניתן לחבר באמצעות מחבר עם 3 פינים, אך העיקרון זהה - 12V ו "-". בדרך כלל במעריצים "+" הוא חוט אדום (!), ו- "-" הוא שחור.
אם אנו מבצעים הלחמה של הנגד למעגל, עלינו לעשות זאת מ- "+" ל- "-" (הנגד מסומן בכחול):
מאווררים קונבנציונליים של 80 מ"מ הם בעלי המאפיינים הבאים: מתח 12 וולט וזרם 0.11A. לכן, אנו מחשבים לפי הנוסחה של איזה ערך נומינלי אנו זקוקים לנגדיר שיוריד את המתח ל -7 וולט: R = U / I = (12V-7V) /0.11A=45ohm. אתה יכול גם להוריד את המתח ל 10 וולט, 8 וולט, 5 וו 'וכו'.
אבל יש דרך נוספת להוריד את המתח בלי להזדקק לנגדים. כאמור - קבלו 7V מה PSU.לשם כך עלינו להלחם מחדש חוט חשמל אחד, או ליתר דיוק שחור (כלומר "-") מהאוורר לאדום שבמחבר המולקס:
לסיכום. לאחר קריאת המאמר כדאי לדעת הנחיות להנדסת חשמל, שאינך יכול להסתדר בלי לשנות את המודולציה, ותוכל לנסות בבטחה להלחם את נוריות הלד בלוח הקדמי של המארז ולהרכיב מגוון מכשירים כמו גדר, מפרץ, רו-בס וכו '. (מאמרים על ההרכבה שלהם תוכלו למצוא באתרים המוקדשים לעיצוב).
ראה גם באתר elektrohomepro.com
: