קטגוריות: חווית שיתוף, אלקטרוניקה מעשית
מספר צפיות: 136846
הערות לכתבה: 14
תיקון מנורת LED - החלפת נורית LED במנורה נכשלה
האם ניתן לתקן מנורות לד שנרכשו? שאלה זו, בהתחשב בעלות הגבוהה של המנורות, היא די רלוונטית, הרבה כבר נכתב בנושא זה בפורומים באינטרנט. הנושאים המדוברים ביותר הם תיקון מנורות שנרכשו ב- Aliexpress.
במאמר "קניות ב- Aliexpress הן חווית קנייה אישית בחנות מקוונת סינית" בין השאר, נאמר על רכישת מנורות לד, שהייתה כה פופולרית לאחרונה. למעשה, המאמר התחיל במנורות אלה: האיכות של המנורות הללו הותירה הרבה רצוי, בעיקר נמשכה מהמחיר הנמוך. אך בחלק מהמקומות בהם אין צורך בכמות רבה מדי של אור, המנורות הללו הגיעו לשימוש.
ניצול נוסף העלה כי המנורות הללו אינן עמידות כפי שהובטח בפרסומת. אם המנורות של סימן המסחר של Navigator עובדות עם מחבר המאמר כבר כמעט שנתיים, אז המנורות שנרכשו ב- Aliexpress נכשלים בעוד חודש - אחר, או אפילו מוקדם יותר. המקרה מעיד כאשר המנורה החליפה בערב, למחרת, פשוט לא נדלקה. כתוצאה מכך, שתי פנסים זהים לקויים.
מישהו אחר פשוט היה משליך מנורה בלתי שמישה, אך לא חובב רדיו. לפיכך, חובבי רדיו, נסו תחילה לברר את היקף האסון, ובמידה שניתן לחסל את הפגם. אז זה היה הפעם. לא שמנורות סיניות יקרות מדי, אבל אם אתה יכול לשחזר אותה, לא תצטרך לקנות מנורה אחרת. כמו שאומרים, החיסכון ברור.
המראה של מנורות אלה מוצג באיור.
תמונה זו לקוחה מהאתר "Aliexpress". ככל הנראה, המוכרים הניחו שמישהו יפרק ותתקן מנורות כאלה, ותיקון, כמו שאומרים, ממש מעבר לפינה. לוח גדול יותר מוצג באיור למטה. מהכיתוב על הלוח קל להבין כי המנורה מורכבת מ- 34 נוריות LED בגודל הסטנדרטי SMD2835 (2.8 * 3.5 מ"מ).
מפרק המנורה הראה שיש בתוכו לוח אספקת חשמל קטן. נראה רק בתמונה קבלים, כל החלקים האחרים רכובים על גבי SMD ונמצאים בגב הלוח.
המעגל המורכב על הלוח מוצג באיור שלהלן. אי אפשר להגיע לפשוט יותר: ספק כוח קונבנציונאלי ללא שנאים עם קבל מרווה.
מטרת החלקים ברורה: נגדים R1, קבלים פריקים R3 לאחר ניתוק מהרשת. זה נעשה כדי לא לצבוט בזרם כשנוגעים בקבלים אלה בידיים שלך. לגבי קבל C1, הכל ברור. אם תכבה את המנורה מהמחזיק, יתכן ונגיעה בבסיס לא תהיה נעימה במיוחד. הכל תלוי באיזה מטען יישאר על קבל C1.
המטען על הקבל האלקטרוליטי יכול להישאר רק אם לפחות נורת לד אחת תישבר. ניתן "לחוש" מטען זה רק על ידי פירוק המנורה. אם כי הנגד R3 יש מטרה אחרת.
במקרה של מעגל LED מנופח (לפחות LED אחד), המתח בקבל האלקטרוליטי נשאר ברמה שלא תעלה על מתח הפעולה של הקבל האלקטרוליטי.
בתרשים מתח העבודה של האלקטרוליט הוא 250 וולט. אם אנו מניחים כי ירידת המתח על נורית LED אחת היא 3V, אז 34 * 3 = 102V יירד על 34 נוריות LED. מסתבר משהו כמו ווסת מתח פרמטרי. לפיכך, 250 וולט הוא תיאורטי די והותר.
ככל הנראה, המפתחים הסינים נימקו באופן דומה: ישנם מנורות עם מתח הפעלה של הקבל האלקטרוליטי של 100 וולט בלבד. בעיקרון, מדובר במנורות בגודל קטן עם הספק של 3 ... 5W, שם קשה להסתיר קבל בעל מתח גבוה. במנורה המוצגת בתמונה מתח ההפעלה של הקבל האלקטרוליטי הוא 400 וולט.אך הנגד R3, ככל הנראה, לא יהיה מיותר.
הנגד R2 נועד להגביל את הזרם דרך נוריות הלד. אבל זה רק בתרשים. למעשה, על לוח המעגל שבתוך המנורה הוא פשוט לא קיים. הפונקציה של הגבלת הזרם דרך מעגל LED מבוצעת בהצלחה על ידי הקבל C1. זו תוכנית אופציות. אולי יצרנים אחרים עדיין מציבים את הנגד הזה.
לכן, כפי שנכתב ממש למעלה, שתי מנורות לקויות היו זמינות מייד, לכל אחת מהן היה רק נורית LED אחת. יתר על כן, לא היו פגמים גלויים בצורת פיח על הלוח, לא הייתה הרס או השחרה של הלד עצמו. לכן לקויים לד הייתי צריך למצוא. לעשות זאת די פשוט: עם מודד דיגיטלי נוריות נוריות מוארות בצורה עמומה. באופן טבעי, אם בדיקות המולטימטר מחוברות בכיוון קדימה.
הוחלט להניח מנורה אחת על חלקי חילוף, להוציא ממנה את הלד ולהלחמה לאחרת. ניסיונות הלחמת הנורית באמצעות אקדח אוויר חם לא צלחו: הנורית לא רצתה להלחם.
העובדה היא שיש רדיאטור אלומיניום בצד האחורי של הלוח המודפס, כי נוריות LED, כמו כל התקני המוליכים למחצה, ממש לא אוהבות טמפרטורה גבוהה. אך גם ללא רדיאטור, תהליך ההלחמה של חלקים מלוח מודפס הוא הרבה יותר מסובך ודרמטי מאשר הלחמת חלקים חדשים על גבי לוח.
התיקון צריך להתחיל בחיפוש אחר נורית תקלה אם המנורה כבה לחלוטין ומיידית. אם המנורה מתחילה להבהב, או פשוט נדלקת באפלולית, התקלה טמונה באספקת החשמל. לרוב זה קורה בגלל תקלה של קבל C1.
אפשרות התיקון הקלה ביותר היא להחליף את הקבל הידוע C1. כמעט תמיד ניתן לאתר קבלים אלקטרוליטיים לקויים על ידי עין בקרקע נפוחה. כך מתנהגים אלקטרוליטים מודרניים חסרי פיצוץ.
לאחר גילוי נורית פגומה, הכי קל להחליף אותה כהלכה. הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להסיר את המסנן האלסטי הצהוב בעזרת מברג או מחט דקים. תחתיו יהיה משטח מתכת עם קריסטל. על משטח זה הניחו חתיכת הלחמה וכמות קטנה של שטף דמוי ג'ל. יש לחמם את ה"כריך "הזה עם ברזל הלחמה מחומם היטב עם הספק של לפחות 60 ... 80 W עד שהנורית יורדת מהלוח.
ניתן להשיג תוצאות טובות יותר אם במקום להכין הלחמה יש להכניס סגסוגת נמסה נמוכה, למשל סגסוגת ווד. סגסוגת כזו בצורת עוגות קטנות נמכרת בשוקי הרדיו. ערבוב עם ההלחמה הראשית, בדרך כלל נטול עופרת, הסגסוגת של ווד מורידה את נקודת ההתכה של הלחמה נטולת העופרת. לכן, תהליך ההלחמה הופך להיות קל ומהיר יותר, הסבירות להתחממות יתר של לוח המעגל מצטמצמת משמעותית.
דרך נוספת להפשיר LED פגום היא פינצטה תרמית. אך לא לכולם יש את הכלי הזה, וכמעט שלא כדאי לקנות אותו לשימוש יחיד. לכן עדיף לעשות עקיצה בצורת U, או להשתמש בעוקץ הביתי שמוצג באיור שלהלן.
לאחר כיבוי ה- LED הפגום, נשאר להחליף אותו בחדש. ניתן להזמין נורות לד בגדלים 2835 או 5730 באותו מקום בו נרכשו המנורות, ב- Aliexpress. הם עומדים שם לא יקר למדי, בערך 50 רובל למאה חתיכות.
אם לשפוט לפי המחיר, אלה אינם נוריות ה- LED הטובות ביותר, אך בכל זאת תוקנו המנורות, והזוהר של נוריות LED אלה אינו גרוע יותר מאלה שהיו במקור.
הלחמת נורית LED חדשה ללוח אינה קשה. ניתן לעשות זאת באמצעות מגהץ רגיל. יש להסיר את שרידי הלחמה הישנה נטולת העופרת מהלוח. הדבר נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות צמת תיל מחוט מסוכך.
יש לספוג את הצמה בשטף, במקרה הפשוט ביותר, רוזין. ואז, עם מגהץ מחומם היטב דרך הצמה, עוברים לאורך כריות המגע, ההלחמה נספגת בצמה. לאחר מכן יש להקרין את אנשי הקשר עם הלחמת POS 61 וכדומה.
כעת נותר רק להלחמת הנורית המותקנת על הרפידות. חובה כי ציפוי מגעי ה- LED בשכבת שטף, רצוי דמוי ג'ל. לאחר מכן, די במגע עם קצה הלחמה עם קצה הלחמה כדי להמיס את הלחמה שנותרה במגעי הלוח. ההלחמה כל כך מהירה עד שהאצבע המחזיקה את הלד בלוח אינה מרגישה עלייה בטמפרטורה.
בוריס אלאדישקין
ראה גם באתר elektrohomepro.com
: